Ангола: страна в Центральной Африке. Водопад руакана, юго-западная африка Ангола намибия font-size: 22.0pt;font-family:Verdana;color:blue">АНГОЛА + НАМИБИЯ ПУТЕШЕСТВИЕ В КАМЕННЫЙ ВЕК Маршрут тура: Водопад Руакана - деревня Ова-Химба - Лес Баобабов – Национальный парк Иона – озеро Арко и места скопления удивительного древнего растения вельвичия – горный перевал Леба Пасс – Лубанго – вулканические горы Тунда Вала. 12 ДНЕЙ / 11НОЧЕЙ Индивидуальная программа с англоговорящим гидом. День 1: Ошакати (Намибия) – Руакана (граница Намибии и Анголы) Наше путешествие начинается с прибытия в аэропорт Ондангва на севере Намибии. По пути к водопаду Руакана мы остановимся в городе Ошакати. Ондангва и Ошакати являются крупными торговыми центрами страны. Здесь вы найдете множество банков, бутиков и отелей. Сама дорога по направлению к Ошакати и далее к Руакана является своеобразными воротами в «настоящую» Африку. Вы почувствуете резкий контраст «европейской» Намибии и приближающейся «африканской» Анголы. Этнические поселения, рынки и разношерстные путники, чередующиеся в причудливом калейдоскопе, - ваше африканское приключение начинается. Расстояние между пунктами: 188 км Проживание: Ruacana Eha Lodge (basic) (D) (кемпинг с удобствами, горячей водой и бассейном) День 2: водопад Руакана (Ангола) Сегодня нас ожидает посещение знаменитого водопада Руакана, знакомство с удивительной природой северной Анголы и прохождение формальностей на границе. Водопад Руакана высотой 120 метров, расположенный на границе Намибии и Анголы, еще совсем недавно был чудесным творением природы, но все изменилось с вмешательством людей, которые на расстоянии 20 км вверх по течению построили дамбу Angola Calueque и электростанцию NamPower Ruacana. Теперь, только в редких случаях при половодье водопад Ruacana можно увидеть во всем его былом великолепии . Расстояние между пунктами: 38 км Проживание: Angolan Bush camp (basic) (BLD) (кемпинг без удобств) День 3: Лес баобабов и знакомство с племенем химба Сегодня мы отправляемся на интересную прогулку в лес баобабов, где помимо деревьев-гигантов мы сможем увидеть большое количество небольших и редких кустарников. Там же нам предстоит познакомиться с жизнью и бытом племен химба. Химба вместе с гереро мигрировали в Намибию из восточной Африки несколько сотен лет назад. Около 150 лет назад гереро отделились от химба и переселились дальше на юг. Химба занимаются разведением рогатого скота, коз и овец. Женщины являются ответственными за дойку коров. Также женщины заботятся о детях (одна женщина может взять на себя заботу о детях другой). Помимо этого женщины зачастую выполняют более тяжелую работу, чем мужчины: носят воду в деревню и строят дома. Дома химба имеют конусообразную форму и строятся из молодых деревьев, которые затем покрываются грязью и навозом. Химба сохранили свои традиционные верования, в том числе культ предков и ритуалы, связанные со священным огнем (окоруво), которые считаются важным связующим звеном между миром живых и загробным миром. Священный огонь поддерживается пока жив глава племени. Когда же он умирает, его дом разрушают, а огонь тушат. Его семья всю ночь совершает ритуальные танцы. Перед похоронами вождя все говорят ему: «Karepo nawa», что можно перевести как «не болей». Для химба прическа, одежда и украшения имеют немаловажное значение в их традиционной культуре. Даже новорожденных младенцев украшают жемчужным ожерельем, а дети постарше носят браслеты из меди, украшенные ракушками. Женщины химба носят юбки из козлиной кожи, украшенные ракушками и ювелирными изделиями из меди. И мужчины и женщины покрывают свое тело смесью из охры, жира и пепла, чтобы защитить кожу от солнца. Довольно часто в эту пасту (otjize) добавляется ароматическая смола кустарника омузумба. Эта смесь придает их коже красноватый оттенок, который символизирует кровь, которая в свою очередь символизирует жизнь. Женщины заплетают друг другу косы и также покрывают их этой смесью. По прическе женщины можно определить ее семейное положение. Прически мужчин также отражают их семейное положение. Например, женатые мужчины носят тюрбаны. Современная одежда у химба практически отсутствует, но если она и появляется, то ее получают мужчины. Из-за сурового климата пустыни, в которой живут химба, и их изолированности от внешнего мира, племя сумело сохранить свой традиционный образ жизни. Расстояние между пунктами: 96 км (кемпинг без удобств, расположенный в русле высохшей реки) День 4: Национальный парк Иона Сегодня нас ожидает увлекательное сафари по Национальному парку Иона, где мы сможем наблюдать необычайное разнообразие природы, начиная с лесов «мопане» и причудливых скалистых участков, и заканчивая большими равнинами. Иногда в парке можно увидеть мигрирующие стада диких животных. Также мы еще раз встретимся со знаменитым племенем химба и почувствуем быт и традиции людей, далеких от цивилизации. Расстояние между пунктами: 155 км Проживание: Bush camp (basic) (BLD) (кемпинг без удобств, расположенный на открытой равнине) День 5: река - Foz do Cunene На пятый день нашего увлекательного путешествия мы отправляемся по направлению к побережью, встречаю по пути скопления очень редкого и интересного растения – вельвичии. Пустыни будут сменяться горами, и все участники нашего путешествия смогут наслаждаться захватывающими видами. По дороге мы обязательно посетим Foz do Cunene – небольшую реку, окруженную горами. Помимо очень красивого пейзажа, напоминающего местечко Koako Veld в северной Намибии, это место привлекает туристов отличными возможностями для дайвинга и рыбалки. Вельвичия – редкое, многолетнее, замечательное по своим формам, растение из семейства хвойных. Оно развивает короткий стебель, достигающий в окружности до 4 метр., с двумя удлиненными, лежащими на земле, тесьмовидными листьями, расщепленными на верхушке, до 2 метров длины. В пазухах листьев ежегодно развиваются мужские и женские соцветия в форме ярко-красных хвоеобразных шишек. Расстояние между пунктами: 168 км Проживание: Foz do Cunene camp (basic) (BLD) День 6: Сафари по побережью Одним из основных моментов этого тура является захватывающее сафари по побережью, которое запрещено во многих других странах, что делает это сафари особенно волнующим. Присоединяйтесь к нашему захватывающему путешествию через океанские волны и огромные песчаные дюны! Здесь и удивительные зеленые оазисы, и лагуны, где вы увидите различные виды рыб и птиц, в том числе пеликанов и фламинго. После столь насыщенного дня мы отправимся в лодж, по дороге к которому сможем увидеть обломки старинных кораблей и озеро Арко, расположенное в красивом каньоне. Здесь нас ждет остановка, чтобы отдохнуть около воды и полюбоваться на птиц. Расстояние между пунктами: 253 км Проживание: Flamingo Camp (basic)(BLD) (кемпинг с удобствами и горячей водой) День 7: Flamingo Camp – побережье. Рыбалка, снорклинг и сафари с шакалами Сегодня у нас будет свободное время , чтобы отдохнуть и вдоволь насладится неспешными прогулками по территории лоджа и изучить великолепную местную природу. Если вы являетесь любителем рыбалки, то сможете попробовать свои силы в ловле рыбы. Все желающие смогут заняться снорклингом или отдохнуть у воды, наслаждаясь песчаным пляжем и голубым небом. После обеда нас ожидает интересное сафари по близлежащему каньону, где мы сможем понаблюдать за чепрачными шакалами. Расстояние между пунктами: 30 км Проживание: Flamingo Camp (basic) (BLD) (кемпинг с удобствами и горячей водой) День 8: Лубанго, перевал Леба Пасс Сегодня мы отправимся в Лубанго, чтобы познакомится с местными достопримечательностями. Город построен в колониальном стиле с присутствием традиционных африканских черт. Здесь вы найдете множество баров и ресторанов. Мы обязательно посидим одну из главных достопримечательностей города – белоснежную мраморную статую Криста Рея, точную копию известной статуи, которая находится в Рио-де-Жанейро. Далее нам предстоит поездка по горной дороге Леба Пасс по направлению к вершине вулканической горы Тунда Вала. Лубанго - небольшой город в Анголе, являющийся въездными воротами в провинцию Намибе, с одноименным городом, известным своими прекрасными пляжами. В Лубанго вы найдете множество различных парков, а главной достопримечательностью города является белоснежная мраморная статуя Кристо Рея. Таких статуй всего 3 в мире, и построены они как символ мира и надежды. Перевал Леба Пасс – небольшая извилистая горная дорога, которая приведет нас к вершине вулканической горы Тунда Вала (1845 м. над уровнем моря). Дорога простирается через водопады и заросли манговых деревьев. Расстояние между пунктами: 305 км (без удобств) День 9: Лубанго, Тунда Вала Сегодня мы проведём день, наслаждаясь свежим горным воздухом, так как окажемся на вершине вулканической горы Тунда Вала высотой 2600 м, откуда открываются потрясающий вид на окружающую природу. Неподалеку от Тунда Вала находится водопад, где можно будет искупаться. Расстояние между пунктами: 288 км Проживание: Bush camp in Tunda Vala (basic) (BLD) (без удобств) День 10: Кахама, Otchinjay Сегодня мы отправимся в Кахаму, что исследовать заброшенные танки и военный транспорт, оставшиеся здесь со времен гражданской войны в Анголе, затем отправимся в кемп неподалеку от Otchinjay. Гражданская Война в Анголе - началась в 1974 вскоре после провозглашения независимости от Португалии и продолжалась почти 30 лет до 2002 года. Расстояние между пунктами: 295 км Проживание: Bush camp (basic) (BLD) (кемп, расположенный на ферме, без удобств) День 11: Возвращение в Ондангву Сегодня мы заканчиваем наше увлекательное путешествие и отправляемся к озеру на границе, где нас ожидает прощальный обед. После прохождения формальностей на границе мы направляемся в лодж, чтобы принять душ, поужинать и отдохнуть. Проживание: Ondangwa Rest Camp (basic) (BLD) (кемпинг с удобствами и горячей водой) День 12: Ондангва Сегодня мы прощаемся со своими «ангольскими» друзьями и гидами и совершаем перелет из Ондангвы в аэропорт Виндхука, чтобы продолжить перелет домой. Расстояние между пунктами: около 20км Питание: (B) По желанию туристы могут продлить свое путешествие на 3 дня, отправившись из Ондангвы в Виндхук через Национальный парк Этоша! Программа: День 13: Ондангва – Национальный природный парк Этоша Сегодня мы отправимся в Национальный парк Этоша, с остановкой в Namutoni Camp. После отдыха и купания в первой половине дня, мы отправимся на вечернее сафари по парку. Национальный парк Этоша один из крупнейших и старейших заповедников Африки, официально получивший статус охраняемой территории в 1907 году. Площадь парка – 22270 квадратных километров. «Центральное» место парка – равнина Этоша/Этоша Пэн – ложе пересыхающего в сухой сезон озера. Площадь равнины – 5000 квадратных километров. Но даже в дождливый период глубина озера редко превышает метр. Большую часть года эта впадина выглядит унылым, лишенным растительности пространством потрескавшейся белой глины, где путника часто преследуют мерцающие миражи. Огромные стада диких животных на фоне этого сверхъестественного пейзажа, который на местном наречии называют "большим белым местом сухой воды", производят неизгладимое впечатление. В Этоше встречается до 114 видов млекопитающих, некоторые из животных - редкие или находящиеся под угрозой вымирания, как, например, черный носорог и черномордая антилопа импала. Северо-западная Намибия и юго-западная Ангола - единственное место, где обитает этот вид антилопы. Этоша - также единственное место на земле, где живет самая большая и постоянно возрастающая популяция черных носорогов (до 300 голов). Это стало возможным благодаря своевременному переселению этих животных из Каоколенда в безопасный заповедник в 70-х годах ХХ столетия. Слоны Этоша Парка имеют репутацию самых больших на планете, самые высокие из них достигают до 4 метров в холке. С другой стороны, бивни этих слонов относительно небольшого размера, вследствие генетических дефектов и недостатка некоторых минералов в пище. Другие крупные млекопитающие парка представлены голубыми вильдебистами, горными и долинными зебрами, гиенами и львами. Гепарды и леопарды дополняют трио "больших кошек". Самое высокое животное земли - жираф - также живет в Этоше. Достигающие 6 метров роста, от копыт до забавных костяных рожек на голове, с их поразительной пятнистой окраской, жирафы всегда выигрышный объект для фотографа. В Этоше можно встретить все разновидности антилоп, от куду, гемсбока и крупного величественного эланда до миниатюрных антилоп дамара дик-дик. Эти крошки, ростом всего 45 см, весят лишь 5 кг. Млекопитающие средних размеров - это шакалы, ушастые лисы, барсуки, бородавочники и вездесущие земляные белки. В парке живет 340 видов птиц, приблизительно треть которых - перелетные. Этоша - одно из самых благоприятных мест в Южной Африке для выведения птенцов фламинго. В сезон дождей миллионы этих птиц собираются здесь для вскармливания потомства. Десять из 35 видов хищных птиц заповедника - мигрирующие. Здесь встречаются 8 видов сов и 4 вида козодоев. Большую часть года животные Этоша Парка зависят от 30 источников воды и мест водопоя . Это дает отличные возможности для организации наблюдения и фотографирования. Лучший способ увидеть все многообразие животного мира - устроиться у водопоя и ждать пока животные придут к тебе сами. При этом желательно узнать у официальных руководителей туристических комплексов о передвижении животных в этот период времени. Следует помнить, что за пределами таких туристических поселков машины можно ставить только в указанных местах. Расстояние между пунктами: 255 км (кемпинг с удобствами и горячей водой) День 14: Национальный парк Этоша Сегодня нам предстоит наслаждаться утренним и вечерним сафари по парку, где мы сможем увидеть огромное количество редких животных и растений. Расстояние между пунктами: 347 км Проживание: Namutoni Lodge (basic) День 15:Национальный парк Этоша - Виндхук Ранним утром мы отправимся в Виндхук, чтобы отправится домой или, по желанию, остаться в Виндхуке еще на несколько дней, чтобы ознакомится с достопримечательностями города. Столица Намибии - Виндхук может быть переведена как "ветреный угол". Это колоритный зеленый городок, изобилующий колониальными постройками. Город был основан в 1840 году. На архитектурный стиль города повлияло немецкое и голландское колониальное прошлое. Репутацию "зеленой столицы" поддерживают большой водноспортивный комплекс и множество небольших садово-парковых зон, а также Зоопарк и обширная зона Национального Ботанического Института и его Садов. Вокруг Виндхука расположено несколько так называемых "немецких ферм" и многочисленные парки, на территории которых проводятся сафари, наблюдения за дикой фауной. Размещение в кемпах по программе Экскурсии по программе с англоговорящим гидом Трансферы по программе на полноприводном автомобиле Англоговорящий гид по программе Питание по программе Страховка Комиссия В стоимость тура не входит: Международный авиаперелет Входные билеты в парки Виза Личные расходы Стоимость продления тура на участке Ондава - Виндхук, через национальный парк Этоша на 1 чел: Размещение в палаточных кемпингах: - 363 EUR Размещение в лоджах: SNGL: 798 EUR ; DBL: 693 EUR Территория: южная Ангола, Намибия, ЮАР, Свазиленд, Лесото, Ботсвана, Зимбабве, южный и центральный Мозамбик. Населена бантуязычными народами коса, зулу, свази, ндебеле и матабеле, суто, тсвана, педи, тсонга, венда, шона, гереро, овамбо и др., а также народами, говорящими на койсанских языках (бушмены и готтентоты). Африканеры и «цветные» в ЮАР говорят на африкаанс, южноафриканцы - на местном варианте английского языка. Выходцы из Европы и Южной Азии (хиндустанцы, бихарцы, гуджаратцы и др.), говорят на индоарийских, часть индийцев (тамилы, телугу и др.) - дравидийских языках. На территории Южной Африки постоянно происходили миграционные процессы, начиная с переселения из Восточной Африки бантуязычных народов во второй половине 1-го тысячелетия н. э., оттеснивших койсанские народы в менее благоприятные районы (пустыни Калахари и Намиб). Традиционные занятия бантуязычных народов - ручное земледелие подсечно-огневого типа с перелогом (сорго, просо, кукуруза, бобовые, овощи) и полукочевое скотоводство (крупный и мелкий рогатый скот). Готтентоты занимаются отгонным скотоводством (крупный и мелкий рогатый скот), за исключением группы топнар-нама в районе Китовой бухты (Намибия), до недавнего времени занимавшейся морским зверобойным промыслом. Традиционная пища земледельцев и скотоводов - похлёбки и каши из сорго и кукурузы, приправленные овощами, молоко; основной напиток - просяное пиво. Традиционное поселение - кольцевой планировки из полусферических хижин (крааль ). В отличие от большинства африканский народов, имеющих открытый очаг (как правило, вне жилища, во дворе), у горных жителей тсвана и суто распространены глинобитные печи. Традиционная одежда - несшитая (набедренная повязка и передник, кожаный плащ-каросс ). Бушмены (сан) - бродячие охотники и собиратели. В качестве жилища используют ветровые заслоны из веток, связанных сверху и покрытых травой или шкурами. Одежда - набедренная повязка и плащ. 19. Народы Западной или Передней Азии. Народы Западной Азии - Сирия, Ирак, Иран, Изра­иль, Ливан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Афганистан и др. Антропологический тип: европеоиды, негроиды, пере­ходные типы. Пестрая языковая картина: индоевропей­ская, алтайская и другие языковые семьи. ХКТ: орошаемо-пашенное земледелие (культуры - пло­довые и финиковая пальма, зерновые, злаковые); скотоводы-кочевники (арабские народы) - полу­кочевая форма, разводили овец, верблюдов, мелкий и крупный рогатый скот. Религия - очень пестрая картина. Ислам (90 % сун­ниты, 10 % - шииты), индуисты, иудаисты, христиане и др. Материальная культура: каменные, сырцовые жилища. Социальная организация - племенная структура со старейшинами в каждом, Совет глав семей - Джирга. Полигамия (многоженство), обычай левирата (после смерти мужа вдова выходит замуж за брата). Ара́бы, (араб. аль-араб, евр. arabim - «жители пустыни») - народ семитского происхождения, говорящий на арабском языке и населяющий государства Западной Азии и Северной Африки. Письменность на основе арабского круглого письма. Наибольшее количество арабов проживает в Азии, это арабы: Бахрейна (бахрейнцы), Иордании (иорданцы), Ирака (иракцы), Йемена (йеменцы), Катара (катарцы), Кувейта (кувейтцы), Ливана (ливанцы), Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ; арабы Объединённых Арабских Эмиратов), Омана (оманцы), Саудовской Аравии (саудовцы), Сирии (сирийцы); в Африке - Алжира (алжирцы), Западной Сахары (мавры), Египта (египтяне), Ливии (ливийцы), Мавритании (мавританцы), Марокко (марокканцы), Судана (суданцы), Туниса (тунисцы). В Палестине, Иордании, Ливане, Сирии и других странах живут палестинские арабы; арабы живут также в Турции, Иране, Узбекистане, Афганистане, Индонезии и других странах. Арабы-эмигранты есть в Западной Европе (2,5 млн человек), Северной и Южной Америке (1,2 млн человек), Западной и Южной Африке, Австралии и др. Общая численность 296 560 645 человек, из них в Азии 110 418 310 человек; в Африке 186 142 335 человек. Евре́и - народ, восходящий к населению древнего Израильского и Иудейского царств, живущий во многих странах мира (с 1948 года существует также еврейское государство - Израиль). Численность от 12 до 14 млн чел. (2006, оценка), из них около 40 % в Израиле и 35 % в США. Традиционной религией евреев является иудаизм. Исторически понятия «еврей» и «иудей» тесно переплетены и в большинстве языков неразличимы. Большинство евреев говорят на языках тех стран, в которых живут. В Израиле государственным языком является иврит, возрождённый в качестве разговорного в XIX веке. Происхождение ираноязычных народов связано с распадом индоиранского континуума, происходившим приблизительно в начале II тыс. до н. э. на бывшей территории древней, по всей видимости, доиндоиранской Бактриано-Маргианской культуры (Средняя Азия и Афганистан). В результате появились изначально компактные общности индоариев, митаннийцев и собственно иранцев, оказавшиеся разделёнными географическими и лингвистическими барьерами. С конца II по конец I тыс. до н. э. происходит широкая экспансия ираноязычных племён из Среднеазиатского региона, в результате которой иранцы оказываются расселены на значительных территориях Евразии от запада Китая до Месопотамии и от Гиндукуша до Северного Причерноморья. Персы и близкородственные им Таджики. Проблема соотношения персов и таджиков, диалекты которых представляют континуум, далека от ясности, что особенно видно на примере Афганистана, в западных областях которого персоязычное население (парсиваны, фарсиваны) близко по языку, религии и традициям к персам иранских областей Хорасан и Систан, а в восточных областях персоязычное население называется «таджиками» и тяготеет к таджикам Таджикистана. При этом одним из государственных языков страны признаётся язык дари, общий для всех персо-таджиков Афганистана, но основанный на персо-таджикском диалекте Кабула. Сами персо-таджики Афганистана обычно различают себя по религии (шиизм/суннизм) и противопоставляют себя кочевникам и полукочевникам как дехкане, то есть осёдлые земледельцы. Пуштуны (пашто), они же афганцы, восточноиранский народ, с традиционным кочевым и полукочевым бытом и разветвлённым племенным делением, проживающий в Афганистане и Пакистане. Курды - западноиранский народ, основная территория которого (Курдистан) была поделена между Турцией, Ираком, Ираном и Сирией. Обладают племенным (родовым) делением и разговаривают на многочисленных диалектах, группируемых в два больших наречия: курманджи (северокурдское) и сорани (южнокрудское). Последнее значительно более дробно, часто из него выделяют также леки, келхури, фейли и др. По этническим традициям к курдам примыкают также носители резко отличных языков зазаки и горани. Белуджи - кочевой и полукочевой этнос с племенным делением. Основной территорией которого являются пакистанская провинция Белуджистан и иранский остан Систан и Белуджистан. Мазендеранцы и гилянцы - довольно многочисленные народности южного Прикаспия, языки которых не обладают в Иране никаким статусом и обычно рассматриваются как диалекты персидского языка, хотя генетически довольно далеки от него. Луры и бахтияры - традиционно кочевые и полукочевые племена Западного Ирана, проживающие в горах Загроса. Разговаривают на диалектах, родственных персидскому языку. Памирские народы - совокупность разнородных высокогорных этносов, разговаривающих на различных восточноиранских языках (шугнанцы, рушанцы, бартангцы, орошорвцы, хуфцы, сарыкольцы, язгулямцы, ишкашимцы, сангличцы, ваханцы, мунджанцы, йидга) Проживают в горных областях Таджикистана и Афганистана, а также Пакистана и Синьцзян-уйгурского автономного района Китая. Памирцы часто отождествляют себя с таджиками. Также к ним примыкают ягнобцы (ягнобские таджики, ягноб. яғнобӣ), наречие которых представляет собой последний реликт согдийского языка. Хазарейцы - потомки монгольских воинов, осевших в высокогорных областях Афганистана, смешавшихся с местным населением и усвоивших местный персо-таджикский диалект. Чараймаки (перс.-монг. «четыре племени») - совокупность кочевых и полукочевых племён на западе Афганистана и востоке Хорасана, разговаривающих на хорасанском персо-таджикском диалекте. Большинство племён обнаруживает тюркский субстрат или адстрат. 20. Народы Южной Азии. Южная Азия - Индия (около 1000 разных княжеств), Пакистан, Непал, о. Шри-Ланка и др. Антропологический тип - австралоиды, монголоиды и смешанный тип. Лингвистика: индоевропейская языковая семья - иранская группа, дравидийская семья. Большинство населения занималось сельским хозяй­ством, но земли было мало. ХКТ - пашенно-орошаемое земледелие тропического пояса (долинное, террасное земледелие), культуры - злаки, хлопок, чай и др. Молоч­ное скотоводство (мясо не употребляли, особенно ко­ров - корова считалась священным животным). Паст­бищ мало, скотоводство полукочевое. Охота и собира­тельство. Развитые ремесла с глубокой специализацией (например, ткачество). Материальная культура: каркасно-столбовые, кирпично-сырцовые, каменные (с распространением буд­дизма) постройки. Одежда - сари у женщин (кусок тка­ни в несколько метров без швов, который драпируется вокруг тела), хати - у мужчин. Пища - растительного, молочного происхождения, рыба. В западной части широка распространено мусуль­манство. Особенность индийского менталитета - сильная разобщенность в силу природно-географического по­ложения (много гор, рек и других естественных барье­ров) и религии. Индия является родиной двух крупных языковых семей: индо-арийской (74 % населения) и дравидийской (24 % населения). Другие языки, на которых говорят в Индии, произошли из австроазиатской и тибето-бирманской лингвистической семьи. Хинди, самый распространённый в Индии язык, является официальным языком правительства Индии. Английский язык, который широко используется в бизнесе и администрации, имеет статус «вспомогательного официального языка»; он также играет большую роль в образовании, в особенности в среднем и высшем. В Конституции Индии определён 21 официальный язык, на которых говорит значительная часть населения или которые имеют классический статус. В Индии насчитывается 1,652 диалекта. Более 900 млн индийцев (80,5 % населения) исповедуют индуизм. Другие религии, имеющие значительное количество последователей, это ислам (13,4 %), христианство (2,3 %), сикхизм (1,9 %), буддизм (0,8 %) и джайнизм (0,4 %). В Индии также представлены такие религии как иудаизм, зороастризм, бахаи и другие. Среди аборигенного населения, которое составляет 8,1 %, распространён анимизм. Дравиди́йские языки́ (дравидские языки) - семья языков на территории Южноазиатского (Индийского) субконтинента. Распространены главным образом в Индии, особенно в южной её части, а также в Пакистане, южном Афганистане, восточном Иране (язык брахуи), частично в Шри-Ланке, странах Юго-Восточной Азии, на островах Индийского и Тихого океанов и в Южной Африке. Общая численность говорящих на 85 дравидийских языках превышает 200 млн. человек, свыше 95% из них пользуются четырьмя языками: телугу, тамильским языком, каннада и малаялам. 21. НАРОДЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ - это представители узбекской, таджикской, туркменской, казахской и киргизской национальности (см. "Казахи", "Киргизы", "Таджики", "Туркмены", "Узбеки"), населяющие территорию современной Средней Азии. Исследования ученых разных стран показывают, что Средняя Азия была одним из центров, где проходило становление мировой цивилизации. Вместе с тем всего каких-то сто лет назад ее народы жили в большинстве своем в условиях патриархально-феодальных отношений, пронизанных средневековыми традициями, обычаями, религиозными нормами права и суда, межплеменной враждой. Представители народов Средней Азии наделены: - практическим складом ума, рациональным образом мышления, для которых не свойственны отвлеченные суждения, оперирование абстрактными понятиями; - слабо выраженной внешней эмоциональностью, сдержанным темпераментом, спокойствием и рассудительностью; - способностью стойко переносить физические страдания, неблагоприятные погодные и климатические условия; - высокой исполнительностью, честностью, уважением к старшим; - определенной степенью замкнутости в своих национальных группах, особенно в начальный период знакомства, общения и взаимодействия с другими людьми, настороженным отношением к представителям других национальностей. Природно-климатические условия были одним из факторов, сформировавшим этнопсихологические характеристики народов Средней Азии. Многие их поколения, как и другие люди, живущие в жарких и засушливых районах земного шара, накопили большой опыт приспособления к экстремальным климатическим условиям. Традиционная одежда, особое жилье, веками выработанный уклад жизни и отношения к ней - все это позволяет теперь уже успешно жить и действовать в привычных обстоятельствах. Такая адаптация предполагает размеренную, неторопливую жизнь, неспешную, а то и вялую в условиях высокой жары работу. Человек размеренно орудует мотыгой, устав, уйдет в тень, сядет под дерево, выпьет чашечку зеленого чая, отдохнет и продолжает свое занятие. Так трудились веками. Подобные традиции, сохранившиеся и сегодня, оказывают определяющее влияние на поведение и поступки людей. При немалом внешнем и психологическом сходстве эти народы тем не менее имеют много самобытных черт. Например, у узбекского народа, который на протяжении многих веков занимался в основном земледелием и торговлей, выработались бережливое отношение к земным богатствам и приспособленность к напряженному труду. Казахи и киргизы, издревле занимавшиеся преимущественно разведением лошадей и овец, более глубоко знали все, что было связано с потребностями пастбищного скотоводства. В результате широких экономических связей с другими народами у узбеков выработались общительность, вежливость, приветливость. Кочевой же образ жизни казахов и киргизов, их постоянное пребывание вдали от других людей способствовали формированию у них значительной сдержанности в общении и взаимодействии с незнакомцами, в выражении своих даже самых искренних и горячих чувств. 22. Народы Юго-Восточной Азии. Эта географическая область включает Филиппинские, Зондские острова, Таиланд, Бирму, Лаос, Индонезию. На территории проживает 593 млн. человек, 8% жителей Земли. В последнее время уровень естественного прироста населения уменьшился, но абсолютное его значение по-прежнему велико. Особенно густо заселён остров Ява. Антропологический тип - австралоиды, монголоиды, переходные типы. Лингвистическая характеристика: много языков, язы­ковые семьи - австроазиатская, автронезийская и др. ХКТ, материальная культура: охотники и собиратели лесов тропического по­яса - полукочевой образ жизни, орудие - копье, нож-мачете, трубки. Утварь - плетеные и глиняные корзины, сосуды. Пища весьма разнообраз­на. Социальная организация - группы с вождя­ми во главе. Религия - примитивная, анемизм, нет жрецов; мотыжное земледелие тропиков и субтропиков - террасная форма. Культуры - рис, корнеплоды; примитивное животноводство, рыболовство; плужное орошаемое земледелие. Культуры - рис, пальмовые, гевея (каучук). Животноводство (отгон­ная, стойловая форма, крупный и мелкий рогатый скот. Также развито рыболовство. Материальная культура: небольшие каркасно-столбовые бамбуковые жилища на сваях, мебели почти нет. В основе социального устройства - малая семья. Религия - буддизм, позже проникают ислам, католи­чество. Индонезийцы - группа народов Юго-Восточной Азии, проживающих на о-вах Зондского и Филиппинского архипелагов, в Малайзии и других странах Индокитая, на о. Тайвань, и относящихся к западно-австронезийской группе австронезийской языковой семьи. Общая численность - 220 млн чел. Собственно индонезийцы - народы Индонезии. Численность - 155 млн чел. Яванцы, мадурцы, сунды (или сунданцы) - вместе 75 млн; так называемые малайцы, сюда входят риау, палембанги, джамби, минангкабау, банджары, лебонги, лампунги (Суматра) и малайцы Калимантана (Саравак, Сабах, Бруней) - 14 млн; ачех (Суматра) - 1,8 млн, батаки (Суматра) - 2,7 млн; буги, макассары, тораджи, минахасцы, мандары и др. народы Сулавеси - 8,5 млн; даяки - общее название малочисленных народов Калимантана, синоним - клемантаны, отсюда и название острова; пунаны, кубу и лубу - самые отсталые народы (Климантан) и оранг-лауты («люди моря»), кочуют по морю; на малых островах этноним обычно совпадает с названием острова: балийцы (2,2 млн.), сумбаванцы, алорцы, серамцы, буру. Общее самоназвание - оранг индонесиа, у отдельных - типа оранг палембанг. Сельские жители проживают в кампунгах(поселках, деревнях).Характерный дом имеет вогнутую в середине форму крыши, выступающую по краям вперед и вверх. Строится дом из растительных материалов, бамбука, листьев. Усадьба состоит не из одного дома, а из нескольких построек. Иногда она окружена легкой бамбуковой изгородью, иногда нет. Такие усадьбы разбросаны среди кокосовых рощиц и полей, называемых по-местному савах. Такова картина на Яве и других островах, но на Бали совершенно все по-другому. Там жилые постройки скрыты за мощными глинобитными стенами с узкими воротами. Стена покрыта сверху черепицей, чтобы ее не размывали дожди. Зажиточные семьи украшают ворота скульптурами и барельефами. У ментавайцев традиционный дом (ума) - это и дом, и храм. Его могут занимать несколько семей, каждая занимает по комнате, и одну из комнат занимает жрец. Или дом делится на три части - мужскую, женскую и кухню. Спят на полу, на циновках. Женятся молодые люди по своему усмотрению, но с согласия родителей. Многоженство разрешено, но семьи в основном моногамные. Каждое событие в жизни, рождение, достижение зрелости, брак, сопровождаются пышными церемониями. Народность минангкабау имеет особенность: у них матрилинейный род, матриархат. Мужчины здесь даже не живут дома, а приходят по мере необходимости. Все имущество и дом принадлежит женщине, инициатива в выборе жениха тоже принадлежит ей. В каждом поселке минангкабау есть общинный дом (сурау), это и церковь, и школа одновременно. Это также и ночлежка для тех, у кого нет крыши. Здесь ночуют также многие женатые мужчины. Основу пищи индонезийцев составляет рис. Популярные блюда из риса - наси улам (жареный рис, приправленный ломтиками овощей), и наси горенг (то же, но с приправой из рыбы, овощей, перца, соли). Рис готовят рассыпчатый. Мясо употребляют редко: по праздникам. Молочные продукты употребляют только в городах, под влиянием европейцев. Широко используются местные плоды: бананы, ананасы, манго, нгако, рамбутаны, чемпедаки, дурианы, Дуриан называют «королем фруктов». Прежде было распространено жевание бетеля, но сейчас оно вытесняется курением. У некоторых народов традиции немного отличаются. В местах, не затронутых цивилизацией(о. Сиберут, арх. Ментаваи) люди живут охотой. В пищу могт идти кокосы, саго, бананы, таро, мясо обезьян, рыба, крабы, личинки муравьев, насекомые. Охотятся с луком и стрелами, и еще с сумпитаном, это духовое ружье с отравленными стрелами, которые выдуваются ртом. Национальный костюм индонезийцев-мусульман состоит из рубашки (баджа) и саронга(тип юбки до пят) у мужчин, кофты(кебаяк) и саронга у женщин. Мужчины носят феску. У женщин распространен наплечный платок (сленданг). Ходят часто босиком или в сандалях. Каин и додот - разновидности саронга на о. Бали). Менее цивилизованные носят набедренные повязки или юбки из листьев. Женщины у даяков заворачиваются в покрывало от пояса до колен. Грудь - обнажена. Ткани всегда яркие, с орнаментом. Самая многочисленная народность Калимантана - даяки. Калимантан по-даякски «сырое саго». Дома строят длинные, до 30 м, из бамбука, на сваях, между которыми держат свиней и кур. Руай - большая комната, общая. На базарах продают саго или плетеные изделия. Живут по берегам рек, занимаются охотой и рыболовством, в меньшей степени сельским хозяйством. Тело покрывают татуировкой. Прежде у даяков был обычай - охота за головами. Юноша не мог рассчитывать на благосклонность девушки, если у него не было двух-трех отрезанных у врага голов. Никакие другие достоинства без этого не были бы оценены. Этот обычай упразднен в годы 2-й мировой войны. С этим обычаем связан праздник птицы-носорога (гавай-кеньяланг). Прежде это была прелюдия к нападению на врага. Вырезанные из дерева скульптуры птиц-носорогов ставились на столбы клювом в сторону врага, в жертву приносили петуха, закалывали свиней, праздновали и после этого нападали. Теперь эта церемония ограничена подношением цветов. Индонезия - область активной вулканической деятельности. С этим связано много проблем. Извержения вулканов разрушают поселки островитян, но тем не менее многие живут на склонах вулканов, поскольку почвы, образующиеся на пепле, плодородны, а легкие хижины легко отстроить заново. С древнейших времен культура была более всего развита на островах Ява и Бали. Древней религией здесь был индуизм. В 14-15 вв. сюда проник ислам. Наиболее известные индуистские храмы находятся на Яве - Боробудур и Лоро Джонгранг. Много храмов на о. Бали, все они богато украшены орнаментом. Из ремесел здесь уже в древности были известны прежде всего каменная кладка, плотницкие работы, сооружение каноэ, быстоходных лодок, кузнечное ремесло, обработка бронзы, серебра, золота, железа, плетение ковров и циновок. Ткачество - исключительно женское занятие. В Индонезии изготовляли оружие широко известен крис, кинжал или меч с волнообразным лезвием. Есть разновидности криса - яванская, малайская, балийская и другие. В настоящее время Индонезия имеет развитую литературу, театр, живопись, славится балийская резьба по дереву. Столица: Виндхук Площадь: 825.600 км 2 Население: 2.110.000 чел. Валюта: намибийский доллар (NAD) Язык: английский Движение: левостороннее Телефонный код: +264 Виза для РФ: не требуется

Сия безвизовая для нас страна Африки стала таковой в 1990 - году обретения независимости от бывшей хозяйки, ЮАР . Право въезжать в Намибию на срок до 90 дней получили граждане примерно двадцати буржуазных стран, а также жители СССР, Анголы и Кубы, более всех содействовавших освобождению Намибии от уз апартхейда, геноцида и мирового империализма. После развала СССР право на безвизовый въезд получили все жители его бывших республик, кроме прибалтийских.

Намибия - самая редконаселённая страна Африки и одна из самых редконаселённых в мире. На площади 824.000 км² (что примерно соответствует Украине и Белоруссии, вместе взятым) проживает всего 2.1 миллиона человек. Огромные пустынные пространства в сотни километров разделяют редкие намибийские города. Посёлок с населением 5000 человек считается здесь крупным городом, а в столице, г. Виндхуке, население всего 240.000 человек.

Климат и ландшафты

Пустыня Намиб

Намибия - страна с крайне разнообразными ландшафтами, собственно ради которых многие люди с разных концов света и приезжают сюда. Но если в целом охарактеризовывать страну и эти самые ландшафты, то можно смело сказать, что это довольно сухая страна. Оно и понятно, - целых две пустыни. Пустыня Намиб вдоль всего атлантического побережья и кусок пустыни Калахари в юго-восточной части страны. На побережье почти никогда не выпадает дождей, зато там часто дует холодный ветер с моря. Температура моря - не более +20. И растительности почти нет, зато есть большие песчаные дюны, самые большие в мире (до 300 метров в высоту).

В центральных районах страны, поднятых над уровнем моря (Виндхук находится на высоте 1600 м), дожди выпадают в январе-феврале. Бывают они, и нередко, на севере страны, ближе к Анголе, где климат уже больше похож на субтропический. Когда же нет дождей, летняя (январско-февральская) температура в Виндхуке достигает +30º и выше. А вот зимой (в июне-июле) в Намибии холодно, порой бывает даже 0ºC - потому что горы.

Основной пейзаж - пустыни и выжженные солнцем скалы. Иногда бывают площади, покрытые колючим кустарником, видимо, он живёт за счёт влаги от утренних туманов. Летом все мелкие и средние реки Намибии пересыхают, кроме реки Оранжевая на юге и Кунене с Окаванго на севере.

Поперёк всей страны от атлантического побережья возле поселка Тора-Бей (вернее от границы нацпарка «Берег скелетов») и до границы с Ботсваной проходит так называемая «Красная линия», которая делит страну на южную фермерскую часть и северную, где обитают различные национальные меньшинства, и земли там принадлежат различным племенам. Граница не виртуальная, а самая что ни на есть реальная - 2 забора из сетки, один за другим. На всех дорогах, пересекающих эту самую «красную линию», стоят ветеринарные чек-посты. На них весь транспорт останавливают и осуществляют выборочную проверку. Иногда даже просят окунуть подошвы обуви в дезинфицирующий раствор и опрыскивают днище машины. Здесь же, теоретически, может быть и проверка документов, столь редкое в Намибии явление.

В южной, фермерской, части страны повсеместно вдоль дорог идут невысокие заборы, показывающие границы частных владений. Заходить и уж тем более ночевать на частной территории без разрешения хозяина категорически не рекомендуется, поскольку вас могут просто пристрелить, приняв за вора скота или ещё какого плохого человека. Благо, что здесь у каждого фермера есть оружие. Лучше найти хозяина земли и испросить его разрешения, или просто найти свободное место вне территорий, огороженных заборами. Частенько вдоль дорог, особенно в южной части страны, есть неплохие места под палатку, прямо у этих самых заборов.

Но не важно, северная или южная это часть страны, - вдоль дорог можно наблюдать большое количество зверей, чего нельзя сказать о всех соседних странах. Даже в «суперзвериной» стране Ботсване, и то животных вдоль дорог встречается меньше (правда там намного реальней увидеть слонов и жирафов). В Намибии в основном встречаются: бородавочники, страусы, бабуины, мангусты, лисы, зебры, сурикаты, сурки и куча разных антилоп (спрингбоки, дик-дики, стенбоки, куду, ориксы, импала и пр.). Короче, по этой стране интересно путешествовать с определителем зверья, поскольку ощущение, что находишься в зоопарке, только с той разницей, что не звери в клетках, а ты. В Виндхуке, при желании, можно эти самые определители приобрести.

История

Ранее страна была населена чёрными африканскими племенами, но ещё в первую мировую войну сюда нахлынули иммигранты из Германии, потомки которых и ныне составляют большинство белого населения. После первой мировой, ввиду проигрыша немцев в войне, территория попала под управление Южно-Африканского Союза (с 1961 г. ЮАР), который цепко держал её в своих руках вплоть до конца 80-х годов. И это несмотря на то, что мировое сообщество всячески осуждало действия ЮАР и настойчиво выпускало различные резолюции о предоставлении Намибии независимости. Но ЮАР со своим апартхейдом ничего не хотело знать до того момента, пока не поняла, что народ Намибии, поддержанный такими странами как Куба, Ангола и СССР, поднял оружие и начал вести борьбу за независимость. В 1989 г. ЮАР проиграла по всем фронтам и согласилась предоставить независимость. Первым президентом страны стал Сем Нуйома - лидер народно-освободительной партии.

Намибия - страна европейской цивильности, страна отличных дорог и быстрых машин. Прекрасные автотрассы соединяют все намибийские города, и даже вблизи ангольской и замбийской границ вы не найдёте дырок в асфальте. Множество белых людей осталось в Намибии со времён апартхейда, и ещё большее их количество (в основном немцы) прилетают сюда на рождественские каникулы. Много там и русских людей, приехавших после развала Союза на заработки, да так и оставшихся здесь насовсем. Хватает и различных наших специалистов, работающих по контракту. В основном это: врачи, моряки, геологи, инженеры, летчики и т. п. люди. Объясняется это банальной нехваткой квалифицированных кадров, сочетающейся с крайне позитивными отношениями наших стран. Дошло это в какой-то момент до того, что около 25 русских судов ловило рыбу в намибийских водах, а в главном порту страны Уолфиш-Бее были русские не только пароходные компании, но и лоцман и даже капитан порта. Сейчас уже все изменилось и ряды русских моряков порядели, но всё равно Намибия остается самой руссконаселённой страной Африки.

Население

Язык

Официальный язык - английский, наследие времён, когда Намибия была частью территории ЮАР (с 1915 по 1989 гг.). Но память того, что эта земля когда-то была немецкой, так сильна, что народ в массе своей говорит, или по крайне мере понимает по-немецки. Ну и помимо английского с немецким в ходу язык, который называют «африкаанс». Это смесь немецкого, голландского, французского и иных языков, которая играет огромную роль в межличностном общении не только в Намибии, но и в других странах Южной Африки.

Народы

Этнический состав Намибии крайне разнообразный. Это всевозможные племена овамбо, каванго, гереро, даммара, нама (готтентоты), саан (бушмены) и т. д. Многие из них сохранили исконный уклад жизни и его можно наблюдать вживую, путешествуя по стране, особенно по её северным территориям. Помимо этого есть 6 % белого населения, образованные африканерами, а также более поздними общинами немцев, англичан и португальцев. Совершенно отдельно стоят т. н. «цветные» - потомки от смешанных браков между черными и белыми, которых не принимают ни те, ни другие.

Безвизовость

Намибия для жителей бывшего СССР, за исключением «прибалтов», безвизовая. Достигнув аэропорта или какого-нибудь наземного погранперехода, вы должны заполнить маленькую анкету (arrival / departure form), где сообщить цель поездки, её продолжительность, ближайшее место проживания и иную информацию. В специальном пункте, слева внизу возле значка N$ нужно указать сумму денег, которую вы планируете потратить в стране. Здесь рекомендуется написать сумму в несколько тысяч намибийских долларов, даже если таковой у вас нет. Расчет суммы должен отталкиваться от 150-200 N$ на день пребывания в стране. Показывать свою безденежность не рекомендуется. Далее вам поставят бесплатный штамп («Entry permit»), занимающий примерно полстраницы вашего паспорта, с указанием, что вам дозволено находиться в стране столько-то (сколько вы запросите, но не более 90 дней). По умолчанию, особенно если вы прилетаете, ставят полные 90 дней.

Продление этого штампа трудно - проще всего покинуть Намибию, например, съездить на пару дней в соседнюю безвизовую Ботсвану и затем въехать снова.

Нужно знать, что официального права на работу ваш штамп не даёт. Сменить туристский «Entry permit» на рабочую визу непросто и потребует от вас немало времени и денег. А ваш потенциальный работодатель, прежде чем нанять вас, должен будет напечатать в газете объявление, кто ему требуется, и только если через две недели нужных специалистов не обнаружится, только тогда он может взять на работу вас. Кроме того, на каждом предприятии должно быть не более 20 % иностранных рабочих, так что, если всё делать легально, вместе с вами хозяину придётся нанять ещё четырёх намибийцев. Хотя если работодатель заинтересован в вас как сотруднике, то все эти бюрократические препоны преодолеваются и за пару-тройку дней можно получить новую рабочую визу. Было бы желание.

При покидании страны необходимо вновь заполнить ту же самую анкету, только уже без указания каких-либо сумм денег. Уточнить информацию о Намибии вы можете в посольстве в Москве, 109180, 2-й Казачий пер., 7, тел.230-0113. Метро «Полянка».

Попадание

Намибия имеет следующие автопереходы.

С Анголой

Два перехода (Ошиканго и Руакана), работают с 8 до 18 часов. Переход в Rundu, обозначенный на многих картах, закрыт уже несколько лет. Основной поток машин, грузов и людей идёт через Ошиканго, где расположен крупный всемирный базар и наполняются тяжёлые ангольские грузовики.

С Замбией

Один переход (Катима Мулило), работает также с 8 до 18 часов. Он находится на самом северо-востоке страны, в конце территории, называемой Каприви. Недалеко от границы находится небольшой и в меру приятный городок, который называется так же Катимо Мулилой. До недавнего времени дорога здесь была не лучшего качества, да и через Замбези приходилось плыть на пароме, поэтому многие машины ехали в обход, - через небольшой кусок Ботсваны. Теперь все изменилось: дорога отремонтирована, а через Замбези построен современный мост. Новый погранпост с намибийской стороны еще не достроен (пока маленький сарайчик), но скоро и этот последний штрих будет завершен. С замбийской же стороны есть несколько мало презентабельных строений, в одном из которых и находится таможня. Надо иметь в виду, что замбийская таможня находится на намибийском берегу, чуть не доходя до моста, слева, если выезжать из Намибии. Очень легко пройти мимо и не заметить их, будьте внимательны и не попадайте в Замбию без въездного штампа! Визу Замбии теперь можно получить на границе за 25$ и 5 минут. Более того, если сделать бронь хостеля «Джолли бойс» расположенного в Ливингстоне, то они в ответ обеспечивают эту самую визу, чуть ли не бесплатно, - отсылают списки людей на таможню и там по ним ставят визу за так. Правда процент потерянных списков («не дошедших» до таможни), по словам работников хостеля, очень велик…так что надеяться на это не стоит, это Африка. Но попробовать можно.

С Ботсваной

Три перехода (Буитепос, Багани, Нгома). Буитепос - основной переход, расположенный на Транскалахарском шоссе (между намибийским поселком Буитепос и ботстванским Мамуно), работает с 6 до 24 часов и довольно оживлён. Именно через него едет основная масса машин из Виндхука в Ботсвану и далее в ЮАР, ведь это самый прямой путь до Габороне и Йоханнесбурга с Преторией. На ботсванской границе все еще могут удивляться факту безвизовости Ботсваны для граждан РФ, не теряйтесь! Остальные два перехода находятся в Каприви и довольно второстепенны. Переход Багани - Шакаве работает с 6 до 18 и расположен в глухой местности - всего 10-15 машин в день, зато позволяет проехать довольно интересной дорогой вдоль дельты Окаванго и, если посчастливиться, поймать попутку в одну из деревень в самой пойме. Третий, Нгома, активно использовался машинами, идущими в Замбию через маленький кусочек Ботсваны, дабы не ехать через Катимо Мулило. Как теперь там обстоят дела и насколько велик трафик - неясно.

С ЮАР

Имеется 7 действующих переходов. Ключевых переходов два, причем оба из них работают 24 часа. Первый располагается на самом юге страны, на основной трассе Намибии B1, переходящей в юаровскую N7. В этом месте граница проходит по реке Оранжевая, причём, что интересно, граница проходит не по середине реки, как это обычно принято, а по намибийскому берегу (река принадлежит ЮАР). Второй переход называется Накоп и располагается на самом юго-востоке страны, в пустыне Калахари, на трассе B3, переходящей в юаровскую N10. Здесь же параллельно дороге проходит единственная действующая международная железнодорожная ветка Намибии с поездами в юаровский Упингтон.

Морем

Существует возможность попасть или выехать из Намибии морским путём, через порт Уолфиш-Бей. Однако, большинство русских пароходов, тусующихся там, ходят лишь в окрестностях Намибии (ловят рыбу) или, в более редких случаях, идут в соседние ЮАР или в Анголу. Раза два в год, по словам начальника порта, могут быть оказии через океан (в Южную Америку), но рассчитывать на них нельзя, тем более что в Намибии нет никаких южноамериканских посольств, кроме бразильского. Пароходы в Россию не ходят.

Одно время в Намибии было немало русских лётчиков, летавших в Луанду (Ангола) из Уолфиш-Бея, Рунду и Ошакати. Однако в конце 2000 года президент Анголы прикрыл сии рейсы, и возможность такого авиастопа в Анголу сейчас не просматривается.

Самолётом

Лететь из Намибии в Россию можно только с пересадками, поскольку прямых рейсов нет. Вообще, почти все авиапути во внешний мир имеют пересадку в Йоханнесбурге (а для пересадки требуется виза ЮАР). Как вариант, пересадка будет не в ЮАР, а в одном из европейских «хабов» - Франкфурте или Мюнхене. Дешевле $1000 улететь из Москвы затруднительно. Реальная стоимость билетов туда-обратно с двумя (тремя) пересадками будет около $1400-1500.

Но примерно раз в пару месяцев поближе к дому летают чартерные прямые самолёты (в Калининград, на Украину и др.), перевозящие смены моряков и иных русских специалистов домой. Об улёте на этих рейсах следует заранее поговорить с русскими пароходными компаниями в Уолфиш-Бее, с армянами-огранщиками в Виндхуке и т. д. Теоретически можно улететь с ними.

Транспорт

Автодороги

Как уже отмечалось, дороги здесь замечательные, почти немецкого качества. Причем не только асфальтированные (5500 км), но и гравийные, которых абсолютное большинство (37000 км). Трассы делятся на категории: B, C, D, М и др. Трассы «В» и некоторые «С» всегда асфальтированные и очень хорошего качества. «С» и «D» - качественные грунтовки, по которым регулярно проходит грейдер, причем ширина их порой составляет 3-4 и даже более полос. Некоторые трассы категории «D» а также «М», особенно на самом северо-западе страны, могут быть намного более худшего свойства, и проходимы только на джипах и только в сухой сезон. Но туда мало кто ездит вообще, даже местные.

В целом же если говорить о стране, то дороги шикарные, машины тоже. И хоть трафик небольшой, но если уж поймал машину, то чаще всего едешь быстро (120-160 км/ч) и далеко, поскольку расстояния между городами приличные.

Основные трассы:

• В1. Главная трасса страны, протяженностью примерно 1500 км. Идёт с севера, от границы с Анголой, на юг, до границы с ЮАР, через такие города как: Ондангва, Цумеб, Одживаронго, Окаханджа, Виндхук, Рехобот, Мариенталь, Кетсманхоп, Грюнау и Нордовер. Для того, чтобы стопить из Виндхука на север, нужно выйти на Индепенденс-авеню и пройти по ней подальше в северном направлении и далее стопить на любой подходящей позиции. Для выхода же из Виндхука в южном направлении лучше применять бесплатный микроавтобус («шатл») отеля «Safari», который каждые 30 минут отправляется от информационного офиса на пересечении улицы Фиделя Кастро и Индепенденс-авеню в сторону этого отеля. Отель располагается как раз на самом южном краю города, прямо на трассе В1. Шатлы подписаны «Safari».
• В2. Вторая по значимости трасса страны, но, вероятно, первая по трафику, поскольку связывает столицу с курортным городом Свакопмунд, а также с главным портом страны Уолфиш-Беем. Начинается в Уолфиш-Бее, проходит через Свакопмунд, Усакос, Карибиб и заканчивается в Окахандже, сливаясь с B1. Протяженность порядка 300 км.
• B8. Трасса, отпочковывающаяся от В1 в районе города Отави и дальше уходящая на северо-восток страны в сторону Замбии. Проходит через Гротфонтейн, Рунду, Дивунду, Катимо Мулило и приходящая к границе с Ботсваной в поселке Нгома. Протяжённость около 900 км. Проходится за световой день без особых проблем, главное - не зависнуть на локале на участке Рунду - Дивунду, где много мелких деревушек. Если ехать в сторону Виндхука, то уже за Рунду очень сильно чувствуется притяжение столицы: велика вероятность застопить прямую машину сразу туда.
• В6. Является частью Транскалахарского шоссе, которое зарождается на атлантическом побережье Намибии и, пересекая всю страну, уходит в Ботсвану. Сама трасса В6 выходит из Виндхука в виде улицы Сема Нуйомы и идёт на восток, через город Гобабис в сторону границы с Ботсваной, до посёлка Буитепос. Протяжённость её чуть более 300 км. На 37 километре трассы находится главный аэропорт страны - аэропорт им. Хосео Кутако. На любом локале лучше уезжать за аэропорт, или хотя бы до него, так как три четверти машин едут именно в него. Из центра Виндхука до подходящей позиции, располагающейся за всеми поворотами, выходить пешком минут 40.

Автостоп

Некоторые намибийские водители имеют любовь к деньгам. Особо её проявляют чёрные водители, имеющие кузов. Они порой забивают в кузов свой очень многих платных пассажиров, получается человек пятнадцать на легковушку. Местные жители, голосующие на каждом крупном повороте, только поддерживают традицию платного проезда - ведь мест в маршрутках хватает далеко не всем. Поэтому предупреждайте водителей перед посадкою! Часто, если есть свободное место, подвезут и вас, совершенно бесплатно. Похожими свойствами обладают и микроавтобусы с тележкой сзади - скорее всего, это платный рейсовый транспорт, а тележка содержит багаж пассажиров. Но и там, если есть свободные места, можно уехать автостопом, правда реже, чем в кузовах различных пикапов.

Белые же водители останавливаются часто и в большинстве случаев разговор о деньгах не идёт, но сущность свою всё же озвучить стоит. Зачастую им лень останавливаться, и они проезжают мимо, но если подобрал - есть шансы на угощение и даже на вписку. Белые люди нередко зазывают себе подобных к себе домой на ночлег.

Железная дорога

Схема железных дорог Намибии

В Намибии функционирует и железная дорога. Правда, люди по ней почти не ездят, предпочитая куда более быстрые автострады, так как средняя скорость поезда всего около 30 км/ч. Пассажирский поезд тащит обычно всего 2 людских вагона и кучу товарных. Маршруты поездов имеются сии:

• Виндхук - Цумеб 17.45-9.40 (вс, вт, чт), обр. 10.30-5.20 (пн, ср, пт)
• Виндхук - Гобабис 21.50-5.25 (вс, вт, чт), обр. 20.50-4.25 (пн, ср, пт)
• Цумеб - Уолфиш-Бей 10.30-4.00 (пн, ср, пт), обр. 16.15-9.40 (вс, вт, чт)
• Виндхук - Уолфиш-Бей 19.55-7.00 (кр.сб), обр. 19.00-7.00 (кр.сб)
• Виндхук - Кетманскоп 19.10-6.30 (кр.сб), обр. 18.25-6.20 (кр.сб)
• Кетманскоп - Упингтон 8.50-21.30 (ср, сб), обр. 5.00-17.40 (вс, чт)

Стоимость проезда в поездах невелика, но зависит от дня недели. В «не-пиковый» день билет от Виндхука до Уолфиш-Бея стоит около 35 N$.

Деньги. Цены

Валюта - намибийский доллар, привязанный к юаровскому ранду и равный ему. Юаровский ранд тоже является здесь легальным платёжным средством. Обратное неверно, то есть в ЮАР намибийские деньги не принимаются. В последние годы доллар и ранд подешевели, курс - 10-11 N$ за доллар США.

Будьте внимательны в последующем тексте и не путайте US$ и N$.

В ходу есть банкноты в 200, 100, 50, 20 и 10 N$, монеты в 5 и 1 N$, 50, 10 и 5 намибийским центов и различные ранды, и центы ЮАР. Намибийской монеты в 1 цент не выпускается, но все имеющиеся одноцентовики являются ЮАРскими.

Обменять обычные доллары на намибийские можно легко в банке в любом более-менее крупном городе страны. Только нужно иметь в виду, что при обмене в банках взимается довольно большая комиссия, 7-10 % от суммы. В этом отношении намного более выгодно снятие денег с карточки (как правило, 3 % от суммы, но не меньше, чем 3 у.е.) или прямая покупка по карточке, тогда вообще без процентов. Кредитные карточки успешно принимаются почти во всех крупных магазинах, супермаркетах и в магазинах на автозаправках. Что касается снятия денег с карточки, то есть такой нюанс, - больше 1000 N$ за раз снять нельзя, так что если нужна большая сумма, то придется совершить несколько транзакций и несколько раз потерять комиссионные. Банкоматы (АТМ) есть опять же практически в любом маломальском городке.

Обратный обмен денег (из намибийских на твёрдую валюту), как правило, не производится. Если вы сняли деньги из банкомата обозначенного «BOB» (он же First National Bank), у вас есть слабые шансы поменять деньги, если у вас сохранилась квитанция его банкомата. Но комиссия будет немалая. Лучше поехать в Уолфиш-Бей и обменять деньги у моряков - им выдают зарплату твёрдой валютой, и они часто озабочены проблемой выгодного обмена её на местные деньги. Тут-то вы и найдёте друг друга. Еще, если вы едете в соседнюю Ботсвану или Замбию, то там, в приграничных районах, вполне реально будет поменять намибийские доллары на местную валюту, и в общем даже по нормальному курсу.

Цивильная супермаркетная еда в Намибии стоит примерно столько же, сколько в Москве. Экстремальной дешевизны и дороговизны там не имеется, но большой выбор вкусных продуктов приводит к тому, что, если себя не ограничивать, в день легко съедается 30 и более N$.

Вот типичные виндхучные цены (в намибийских долларах): буханка хлеба 3-4, молоко 5-10 (литр), большой SPAR-овский сок 12-17 (2 литра), сахар 4 (кило), майонез 10 (за банку в 750 грамм), кока-кола 8-10 (двухлитровая), йогурт 6 (500 грамм), бананы 5 (кило), марка для открытки в Россию 2.20, Интернет 20-30 в час (в Tourist Junction на Peter Muller Str - 10 в час). Если вы увидите тётушек, сидящих на улице с вёдрами - это пролетарская еда, то, что в Замбии называется ишима (1 тарелка ишимы - 1 N$, 1 литр белого кислого кваса - тоже 1 N$).

Что касается общепита, то он развит крайне широко и очень даже недорог, относительно тех же российских цен. Так в различных местных фастфудах можно плотно поесть на сумму 20-25 N$ («Hungry lion»). Если же говорить о недорогих забегаловках и ресторанчиках, то в среднем по стране большой полукилограммовый стейк антилопы или коровы с салатом и картошкой стоит 55 N$, если вместо мяса будет рыба («хек», «кинклип» и т.д), то ужин обойдется 35-50 N$. То есть, с учетом пива, можно уложится в 45-65 намибийских долларов. В этих же самых ресторанчиках можно, как правило, позавтракать чем-нибудь типа омлета с кофе и гренками за 20-35 N$.

Информация и связь

В каждом крупном городе есть интернет-кафе со стоимостью 15-30 N$ за 30 минут. Скорость средняя по качеству и обычно коррелирует с ценой. Далеко не во всех местах можно пользоваться USB-разъёмами, поэтому стоит спрашивать заранее, если таковые вас интересуют. Мобильная связь широко развита по стране. Покрытие хорошее. Полезно приобрести местную SIM-карту и карточку на 20, 50 или 100 единиц. При приобретении карт бонусом идут бесплатные SMS, - по числу единиц на карточке. Вы можете писать на Родину; в свою очередь, если вы сообщите свой новый номер знакомым, то они смогут почти бесплатно звонить вам на него по Скайпу или через IP-телефонию, через всё тот же интернет. Современными технологиями можно и нужно пользоваться, тем более, когда вы так далеко от дома.

Прочее

Получение других виз

В Виндхуке имеются посольства 34 государств. Адреса некоторых из них перечислены ниже.

• Ангола - Angola House, 3, Dr. Agostino Str, tel 227535. Для получения визы необходимо приглашение, 1000 N$ и 4-5 рабочих дней (на ноябрь 2008 г.).
• Ботсвана - 101 Nelson Mandela Avenue, tel 221941/7. Для граждан РФ безвизова.
• Бразилия - 52 Bismarck Str, tel 237368/9. Других южноамериканских стран в Намибии не представлено.
• Конго-Браззавиль - 9 Corner Str, tel 257517. Виза стоит 250 N$, выдаётся в тот же день, но имеет весьма короткий срок годности. Посольства Конго-Заира в Намибии не имеется.
• Кения - 5th Floor, Kenya House, tel 226836.
• Малави - 56 Bismarck Str, tel 221391. Виза дорога.
• Нигерия - 4 Omburamba Str, tel 232103.
• Россия - 4 Christian Str, tel 228671.
• ЮАР - RSA House, c/o Jan Jonker and Nelson Mandela Avenue, tel 205711. Большинство граждан СССР попадают в Намибию в надежде просочиться к ее богатому южному соседу. Но власти ЮАР уже давно просекли этот «кутузовский манёвр» и не дадут вам стремительно «перейти через Альпы». Даже имея много денег, приглашений и личный автомобиль, приготовьтесь к отказу в ЮАРской визе в посольстве Виндхука. Хотя некоторые и получают, особенно те, кто имеет действующие намибийские рабочие визы. Стоимость визы ЮАР 425 N$, которые в случае отказа не возвращаются.
• Замбия - 27 Sam Nujoma Drive, tel 237610. Однократную визу можно получить моментально как в посольстве за 180 N$ , так и на границе, за сходную сумму в 25 US$. Существуют и многократки.
• Зимбабве - C/o Independence Avenue and Grimm Str, tel 228134. С ноября 2008 г. виза Зимбабве для граждан РФ выдается прямо на границе за 30$. Проверено - работает. Но можно при желании получить ее и в Виндуке, за те же деньги.

Посольств Мозамбика, Танзании и других интересных стран в Виндхуке нет.

По стране

Виндхук

Церковь Христа, Виндхук

Столица Намибии, город-герой Виндхук (произносится Виндук), является самым замечательным городом Намибии. Несмотря на маленькое население (всего 240.000 человек), город сей протянулся на 15 км с севера на юг и на 10 км с запада на восток, поскольку большая часть застройки одноэтажная. Исключение составляет лишь деловой центр, расположенный вдоль Индепенденс-авеню, где сосредоточены все основные банки, министерства и т. д. Там же находится и главный городской парк, где можно днём приятно повалятся на траве под пальмами с видом на спешащих по делам местных работников Даунтауна.

По левой стороне Индепенденса, несколько в глубине, расположен офис информации, где вы можете получить в подарок многочисленные карты Намибии и Виндхука. Таким же хорошим свойством (дарить карты) обладает контора «Намибия Туризм», расположенная на правой стороне Индепенденса, чуть севернее.

Дальше по этой улице находятся всякие другие супермаркеты, а ещё километра через два, перейдя по мосту через железную дорогу, вы выйдете на развязки трассы, ведущей в город Окаханджа (70 км). Оттуда вы сможете продолжить путь на север (ангольская граница и национальный парк Этоша), на северо-запад (Свакопмунд, Берег Скелетов, Уолфиш-Бей) или на северо-восток (Рунду, Катима-Мулило, Замбия).

Другой полезной улицей является Жан Жонкер Роад, которая ведёт от Ангола Хауса на юго-восток. Сперва вы увидите справа большой бассейно-спортивный комплекс. Здесь можно неограниченно плавать в бассейне или валяться на траве под пальмами в окружении других, преимущественно белых, людей всего за 1.5 N$ с человека в будни (в выходные 3 N$). Если же вам не надо в бассейн, то улица сия потихоньку закругляется к северо-востоку, и справа вы увидите необитаемую гору, по которой проходит железная дорога. В январе 2001 года мы жили в палатках на этой горе более недели, выбираясь по очереди в бассейн, в супермаркеты или в российское посольство, расположенное неподалёку. Дрова на горе имеются.

Российское посольство, расположенное на углу Жан Жонкер Роад, 101 и Кристиан Роад, оказывается в двадцати минутах ходьбы от Ангола Хауса и в получасе - от центра города. Работники посольства хорошо относятся к вольным путешественникам. Зайдя к посольщикам, передайте им наш привет и подарите им сию книгу. Вписка странствующих в посольство не производится.

Общественный транспорт в городе представлен лишь более чем 100.000 частных автомобилей, разъезжающих по широким, пустынным его улицам. Автобусный маршрут имеется лишь один, из Катутуры (северо-западного пригорода, где живёт преимущественно чёрное население) в центр города утром и обратно вечером. Этот автобус, неполезный для нас, является по всей видимости единственным маршрутом общественного городского транспорта не только на весь город, но и на всю страну!

Городской автостоп действует, но большинству машин лень останавливаться, поэтому наиболее эффективно подсаживаться в кузовные легковушки на перекрёстках. Про попадание из центра на южную окраину города и наоборот, на бесплатном шатле, писалось выше.

Берег скелетов

Так называется атлантическое побережье от Свакопмунда и дальше на север до ангольской границы. Сначала идет «National West Coast Tourist Recreation Area» до т. н. 108-й мили, а дальше начинается собственно нацпарк «Skeleton Coast». Из интересного до 108-й мили есть Мыс Крест, с огромной колонией котиков. Место известное, и туда ездит довольно много народа. Там действительно есть на что посмотреть, - подойти к котикам можно на расстояние в 2-3 метра. Вход стоит 40 N$, но легко попасть и так, для этого достаточно просто пройти мимо домика с билетами, не привлекая к себе внимание. За 108-й милей, на территории нацпарка, из интересного стоит отметить выброшенные на берег корабли, вернее то, что от них осталось. Собственно за ними и атмосферой полной безжизненности сюда и едут. Место интересное, но довольно труднодостижимое, поскольку трафик минимальный и состоит почти полностью из туристических машин и джипов. Хотя попробовать попасть сюда стоит. В случае удачи вы на одной машине пересечёте почти всю доступную часть Берега Скелетов, поскольку до Торра-Бей нет ни одного населенного пункта. Въезд в нацпарк стоит 80 N$ с человека, плюс 10 N$ за машину.

Карибиб

Городок на полдороги между Виндхуком и Свакопмундом. В западном конце города жил известный на всю Намибию русский художник Леонид. Он, к сожалению, не так давно погиб в аварии при столкновении с антилопой. Сейчас в его доме живут и присматривают за ним молодые ребята из Сибири. Тоже художники. Как они сами говорят, работа продолжается, и дело Леонида живёт. Можно заехать к ним, если будете проезжать мимо, они будут только рады. Место легко определяется по большой надписи на торце здания возле дороги - «LEONID», справа, если ехать в сторону океана.

Колманскоп

Заброшенный город алмазодобытчиков в окрестностях Людерица, примерно в 20 км не доезжая по трассе. Поскольку и справа и слева закрытые алмазные территории, принадлежащие Дебирс, - не стоит шутить и проникать на какие-либо территории бесплатно. На территории самого Колманскопа, хоть теперь это и музей, по-прежнему усиленные меры охраны. Ежедневно проводят экскурсии на английском и немецком языках. Очень интересные. Стоит 40 N$ на человека.

Людериц

Маленький и очень красивый городок немецкой постройки на берегу океана. И по архитектуре, и по погоде (часты прохлада и туманы) напоминает северную Германию. Очень здорово по нему погулять полдня, а потом съездить на находящийся южнее мыс Диас. Там находятся маяк и крест, который по легенде воздвиг Бартоломео Диаш - тот самый, который открыл мыс Доброй Надежды. Там же можно посмотреть на большие колонии фламинго, а также на множество иных морских птиц.

Ондангва

Очень разбросанный, большой (по намибийским меркам) город на севере страны, в 60 км от ангольской границы. Имеется коптская православная церковь. Как найти: если ехать на север, в начале города, как увидите слева Saraevo Bar и Sentra Superstore, выходите из машины и углубляйтесь в противоположную, восточную сторону. Там, метрах в 200 от дороги, спрашивайте людей, найдёте церковь и египетского батюшку, который живёт в доме неподалёку. Около церкви можно поставить палатку.

Ошиканго

Граница с Анголой и большой базар, где продают товары со всех стран мира, от ЮАР до Китая. Дорога Ондангва - Ошиканго (60 км) изобилует таксистами и деньгопросами. Граница открывается в 8.00 с намибийской стороны, через час с ангольской стороны.

Свакопмунд

Дом и башня Вурманна, Свакопмунд

Город немецкой постройки на побережье, любимое место отдыха жителей Виндхука по выходным. Считается экстремальной столицей Африки. Здесь очень хорошие условия для таких занятий как: кайтинг, сёрфинг, параглайдинг, санбординг, езда на квадроциклах и т. д. При желании всё это можно попробовать, благо что конторы, продающие услуги по прокату и обучению, есть чуть ли не на каждой улице. Особенно можно порекомендовать езду на квадроциклах, поскольку считается, что здесь, на краю пустыни Намиб, самое лучшее место в мире для сего занятия. Из интересностей в самом городе можно отметить экзотариум с различными ядовитыми и не очень змеями. За 20 N$ можно посмотреть на всяческих мамб и иже с ними. Помимо экзотариума, стоит просто пару часов погулять по приятным улочкам города, а также посетить маяк. На выезде из города в сторону Уолфиш-Бея стоит севший на мель корабль, - тоже достопримечательность. Кстати, дальше в сторону Уолфиш-Бея идут отличные песчаные пляжи, на которых можно ставить палатки, купаться и т. д.

Уолфиш-Бей

Главный намибийский порт, и при этом, наверное, самый русский порт в Африке. Город ничем не примечателен, но в нескольких километрах от него на юг есть интересный завод по добыче соли (все процессы видны как на ладони), а также большие колонии фламинго. Больше там ничего нет. Южнее вдоль берега начинается алмазная зона, путешествовать там запрещено.

В порт вход для русских свободный. Пароходы рыболовные, локально плавающие, а также суда на Анголу и ЮАР имеются в изобилии. В СССР, Южную Америку и другие дальние страны уплыть малореально. Возле входа в порт есть крайне полезная «миссия для моряков», находящаяся около главного входа в порт, самая полезная церковь в городе, заведует ею белый пастор. Там имеется: дешевый поминутный интернет, международный телефон, пивной бар, биллиард, настольный теннис, телевизор, библиотека, бесплатный бассейн и душ, ну и собственно церковь. И бесплатные Библии на всех языках, включая, русский. Здесь ежедневно по вечерам можно встретить русских моряков в большом количестве. У них можно поменять намибийские деньги на СКВ, если вам это нужно. Миссия работает ежедневно до 23.00. Телефон миссии 202594, факс 207076, E-mail [email protected]. Почтовый адрес миссии: P.o.box 247, Walfish-Bay, Namibia. Вы можете посылать по этому адресу письма для своих знакомых моряков или автостопщиков, живущих в Намибии - все такие письма выкладывают на специальную полку в миссии, и получатели там находят и забирают их.

Хоба

Самый большой метеорит на Земле из известных. Примерно 4 на 4 метра, плоский и очень тяжелый (60 тонн). Находится недалеко от Гротфонтейна. Если проезжаете мимо, посетить стоит, специально же ехать наверно не надо, ибо не впечатляет. Входные билеты стоят что-то около 20 N$, но легко пройти и так.

Фиш-Ривер каньон

Второй по величине каньон в мире, после Колорадского. Располагается на реке Фиш-Ривер, которая берет свое начало возле города Мариенталь и затем течет на юг, впадая в р. Оранжевая. Сам каньон протяженностью чуть больше 60 километров находится в нижней части реки, недалеко перед впадением её в Оранжевую. На всех картах он обозначен и можно туда попробовать попасть, но проблема в том, что это нацпарк и населённых пунктов там нет, поэтому, как и в случае с «Берегом Скелетов», его можно посетить, только застопив машину с туристами, едущими туда. Как вариант, - пройти туда пешком по дну каньона, по пешеходной тропе, но это довольно непросто, а в летний сезон и вовсе опасно (на лето тропа закрывается из-за жары). Входная плата за посещение нацпарка 80 N$. Виды просто замечательные.

Эпупа

Красивый водопад на крайнем северо-западе страны, на реке Кунене, которая здесь является границей с Анголой. У самого водопада есть пара кемпингов и куча местного, но при этом не напряжного тусующегося населения. Помимо водопада, можно посмотреть на крокодилов, погулять по диким окрестностям и при желании сходить чуть ли не пешком в Анголу. Ближайший крупный город - Опува, находится в 180 километрах на юго-восток отсюда. Дорога - горная грунтовка среднего качества. Трафик почти сплошь туристический, но уехать реально.

Воспоминания об Анголе, 2008г. ЧАСТЬ 1. От границы до Лубанго. March 23rd, 2010

Итак, наша группа пересекла Намибийско-Ангольскую границу, машина с левой стороны дороги перестроилась на правую, повсеместный английский в Намибии сменился совсем непролазным для меня португальским, и началась самая непредсказуемая часть нашего путешествия по маршруту ЮАР-Намибия-Ангола. Из-за заявленной Анголы я и поехал в эту поездку, потому что история этой страны прямо пропорциональна ее достопримечательностям и обратно пропорциональна ее доступности. Или, другими словами, страна эта достойна посещения, но не благосклонна к пришлым.

1.


Границу эту если кто и вздумает в будущем пересекать, то я бы порекомендовал делать это в обратном направлении, из Анголы в Намибию. Недавно я также обжегся на Ямайке, которую строго нельзя планировать после Кубы, потому что со свежими силами нужно начинать там, где сложнее, либо неинтереснее, либо хуже. В Анголе интересно и не особо-то хуже, но сложно, даже порой тяжело, плюс какой-то категорически особенный менталитет, в купе с полным отсутствием не то что туристической инфраструктуры, но даже элементарных ночлежек. Все это выливается в итоге в раздражение.

Наш транспорт в Анголе.

Границу мы перешли в Ошиканго. И, надо отметить, не без проблем. Оказалось, - я думаю, это стопроцентная ложь пограничников с целью получения какого-нибудь вознаграждения - что просто получения визы (не самого, кстати, легкого) недостаточно для попадания в страну. Нужно было еще захватить некое разрешение на въезд из посольства. Как оно выглядит нам даже показали. На этом месте паренек, переводивший то, что бубнит офицер из пограничной будки, вызвавшийся нам упростить процесс попадания в его страну, запнулся. Мы попререкались некоторое время и все же получили въездные штампы, успев создать пока все это происходило пробку в узком проходе, отделяющем два таких разных государства - Анголу и Намибию. Не мое, в общем, дело, но мне кажется, что это свинство - иметь такие закрученные визовые правила для граждан России - страны, сыгравшей ключевую роль в истории Анголы и имеющей крупные бизнес-проекты и поныне. Недаром же в Анголу до сих пор летает Аэрофлот. Есть даже союз ветеранов Анголы, на сайте которого veteranangola.ru можно найти информацию об участии советских военных в этой войне.

Ну вот мы, наконец, в Анголе, в провинции Кунене. Юг Анголы - это самое пекло боевых действий во время долгой Гражданской войны. Здесь, в Кунене, как и в соседних провинциях, ждут в земле своего часа миллионы мин советского производства (интересно, бесплатно ли доставшихся?). И ныне, каждый год, то тут, то там бывают случаи гибели людей. Еще до поездки я наткнулся на сайт конкурса Мисс Мина, в котором участвовали девушки-колеки, потерявшие части своих тел на ангольской земле, в результате взрыва мин. Сейчас минные поля отмечены красной краской, где на столбах, а где и просто на деревьях. Белой краской отмечаются места, где уже поработали саперы. То есть столбы не убирают, поработали саперы - хорошо, но мало ли. Ходите на свой страх и риск.

За оградой - минное поле.

Гражданская война началась в Анголе в 1975 году, почти сразу после обретения страной независимости от Португалии. Два главных движения - МПЛА (Народное движение за освобождение Анголы) и УНИТА (Союз за полную независимость Анголы) не нашли точек соприкосновения в вопросе о направлении развития страны. МПЛА, владеющее легитимной властью и видящее всеобщее счастливое будущее в социализме, поддержали СССР (техникой и инструкторами) и Куба (принудительно-добровольческими отрядами), а УНИТА, ориентированная на Запад, была поддержана ЮАР,США и соседней Демократической республикой Конго, в то время - Заиром.

Столкновения первых недель конфликта были особенно тяжелыми, - ЮАР ввела свои войска в Анголу - но в целом они проходили, как на севере, так и на юге на окраинах страны. МПЛА, опираясь на огромную поддержку, каждый раз в итоге оказывалось сильнее. Уже через несколько месяцев после начала войны глава УНИТА, похожий на Бармалея, Жонас Савимби объявил о переходе войны в партизанскую. В начале 80-х ЮАР предприняла очередное вторжение в Анголу, но оно так же закончилось поражением.

Ну а дальше ЮАР потеряла Намибию, некогда бывшую ее частью, и Ангола стала недоступна для войск Южно-Африканской Республики уже территориально. В 1992 году прошли первые в стране президентские выборы, на которых Савимби, успевший перед этим заключить мирный договор с правительством, проиграл, что ему, конечно же не понравилось и война разгорелась вновь. Правда, на этот раз правящая партия МПЛА, по естественным причинам лишившаяся поддержки главного союзника СССР, подружилась с США и Савимби уже не на что было рассчитывать. Средства приходили от контроля за нелегальным сбытом алмазов, и это отчасти подстегивало Савимби вообще не прекращать войну, чтобы не лишиться такого огромного пирога. Так бы, наверное, и продолжалось если бы его не пристрелили правительственные войска в 2002 году. На этом конфликт оказался исчерпанным и, хотя УНИТА по прежнему существует, сейчас сражения ведутся только за места в парламенте.

Отголоски былого противостояния встречаются на пути практически сразу после перехода границы. Военная техника с развороченной от прямых попаданий броней уже не первое десятилетие ржавеет вдоль дорог. Ну и, конечно, редкий путешественник сможет проехать мимо и не сняться на фоне этого металлолома.

Эхо войны.

Танки и все остальное, насколько я разбираюсь, в основном, советского производства. Кое-где можно увидеть выбитые номера, по которым, полагаю, можно даже выяснить их экспортную историю, но это уже ни кому не надо.

Подбитая техника.

Мы держали путь в Лубанго, столицу провинции с эпотажным названием Хуила. Нам предстоял долгий путь, ведь от границы до Лубанго 450 километров и в каком состоянии дорога никто не знал. Наш водитель, родом из Намибии (белый, кстати) только пожимал плечами, последний раз он был в этих краях несколько лет назад, дороги можно считать что и не было тогда, и он ехал не на низко посаженном индийском автобусике TATA (а-ля ПАЗик) с прицепом, а на Лэнд Крузере. Дорога, поначалу еще была асфальтовой, но скоро асфальт кончился, началась укатанная грунтовка (дорога строится), а потом и вовсе пошел старый, убитый танками еще, наверное, 30 лет назад, коричневый от пыли асфальт, с огромными и частыми глубокими ямами. Очень скоро мы лишились кондиционера, прикрепленного к днищу автобуса, шмякнув его о землю на одной из кочек и оборвали электрический провод, соединяющий автобус с прицепом.

Строящаяся дорога.

Вдоль дороги попадались мешки на продажу с непонятным содержимым (может уголь из Замбии?).

По дороге наше внимание привлекли местные деревенские жители, которые ловили рыбу при помощи специальных силков в небольшой грязной луже.

Коллективная рыбалка.

Силки резко опускаются в воду, и попавшаяся рыба вытаскивается через отверстие сверху. Можно с уверенностью утверждать, что таким же точно способом ловилась рыба и во времена португальцев. Правда, улова мы так и не увидели.

Как только мы были замечены, рыбачки (видимо, в их деревне рыбалка - исключительно женское занятие) все как одна принялись позировать. Сразу забылись проблемы на границе, сразу стало ясно, что нормальные люди в этой стране тоже есть. Я получил большое удовольствие, общаясь с ними. И сейчас, когда я говорю о контактах с простыми не городскими африканцами, я вспоминаю именно этот эпизод из своих поездок по черному континенту. Мы получили обоюдное, причем бесплатное (что редко вообще бывает в последнее время), наслаждение от этого общения. Более чем редко белые наведываются в те места, возможно, некоторые местные жители вообще никогда с европеоидами в контакт не вступали, поэтому они еще не научились просить деньги за фото, как их соседи в Намибии. Им достались от нас конфеты (никто не дрался, как обычно это бывает), нам достались их фотографии. Ну и, конечно, обоюдные впечатления.

Получилось несколько удачных портретов.

В этих краях часто встречаются баобабы. По утверждению ряда источников, в частности раздобытого где-то по дороге локального путеводителя, недалеко от городка Ксангонго, что мы проехали, можно увидеть самый большой в Африке баобаб. Это спорное утверждение, потому что известны и другие "самые большие в Африке баобабы", но тем не менее. Самый большой баобаб мы пропустили, но даже те, что встречались по пути, тоже вызывали уважение своими размерами.

Удалось увидеть цветы баобаба. Деревья к этому времени уже почти все отцвели, но кое-где их еще можно было обнаружить.

День подходил к концу, мы старались уже не делать остановок без необходимости. По дороге попалось еще несколько сонных провинциальных деревушек и городков, жители которых долго провожали наше необычное для этих мест транспортное средство с забавным громыхающим прицепом.

По дороге.

Закат был встречен в пути.

А в Лубанго мы въехали поздно вечером, было уже совсем темно.

Все рассказы из этой поездки.

Ангола — одна из наиболее удивительных и красивых стран мира, ежегодно привлекающая огромное количество туристов. Страна эта находится на юго-западе африканского континента. Она граничит с Намибией, Демократической республикой Конго, Замбией, а также Республикой Конго.

Столицей государства является Луанда, самый крупный и густонаселенный город страны. Остальные города значительно уступают столице по размерам. Население самого большого из них едва превышает 500 тысяч человек. Тем не менее, среди крупнейших городов Анголы стоит упомянуть следующие: Бенгела, Уамбо, Маланже и Кабинда.

Самой развитой промышленностью государства является нефтедобывающая.

Наиболее известны такие промышленные гиганты, как SonangolGroup и CabindaGulfOil.

Также страна осуществляет добычу алмазов, мрамора, гранита.

Ангола — довольно молодая страна, получившая независимость всего около сорока лет назад. До этого она долго находилась под пятой португальцев в качестве их колонии.

В настоящий момент это африканское государство все еще находится на пути своего развития, но вместе с тем обладает своей самобытной, ни на что не похожей культурой и удивительной по красоте природой.

Климат и погода

Ангола — достаточно теплая страна. Ее среднегодовая температура слегка превышает 20 °С.

На территории страны наблюдаются два климатических сезона: влажный и сухой. Первый из них продолжается с октября по май, с кратким сухим перерывом в январе-феврале, тогда как сухой сезон царит в стране с июня по сентябрь. За этот влажный сезон в среднем выпадает примерно 1400 мм осадков.

В сентябре и октябре температура в стране максимально высокая: начиная от 21 °С и закачивая 24 °С в низинах. Самая низкая температура в Анголе, как ни странно, летом. В июне и июле она колеблется от 15 до 22 °С.

Гористые части страны отмечаются более низкими температурными показателями по сравнению с низинами, а кроме того и большим количеством осадков. Температура прибрежных районов ниже средней по стране из-за своего соседства с океаном.

Следует отметить, что для данного африканского государства характерны значительные температурные перепады, особенно в южных районах Анголы. Так, температура там ночью может упасть до нуля.

Природа

В Анголе в основном преобладает плоскогорная местность, в некоторых частях страны высоты превышают 1000 метров.

Массив Бие представляет собой наиболее возвышенную часть страны, на его территории располагается наивысшая точка страны — гора Моко, находящаяся на более чем 2600 метрах выше уровня моря.

Самыми крупными реками, протекающими на территории страны, являются Кванза и Кунене, а самый высокий среди многочисленных водопадов Анголы — это Дуки-ди-Браганса.

Чуть менее половины территории государства покрыто лесами, а также редколесьями. Самые же густые влажные тропические располагаются на северо-западе. Внутренняя территория страны в основном характеризуется наличием тропических сухих листопадных лесов, которые прерываются злаковыми саваннами достаточно большой протяженности. А прилегающая к морю территория покрыта как кустарниковыми, так и травянистыми саваннами. Кроме того, там произрастает огромное количество пальм.

Ангола владеет сказочно богатой фауной. Многие представители животного мира сосуществуют в этом африканском государстве: львы, слоны, зебры, обезьяны и так далее.

Однако браконьерство, столь распространенное в наше время, нанесло непоправимый урон многим видам животных. Особенно пострадали слоны и гепарды.

В прибрежных водах можно найти черепах, различные виды рыбы, моллюсков.

Достопримечательности

Наиболее привлекательной для огромного количества туристов, ежегодно посещающих Анголу, является ее природа. Особенным успехом пользуются потрясающие виды побережья, пустыня Намиб, располагающаяся в южной части страны, а также саванна.

Кроме того, иностранных посетителей привлекает возможность увидеть быт некоторых племен, живущих в Анголе, где сохранился стиль жизни, напоминающий тот, который мог бы быть характерным для людей, живущий в каменном веке.

Достопримечательностей, созданных человеческими руками, в этом африканском государство немного, что объясняется многовековым колониальным положением.

Самое большое количество архитектурных памятников располагается в столице государства. В Луанде также можно наблюдать необычные по своей красоте мозаики на тротуаре.

Любой турист, посещающий столицу, не упустит возможности заглянуть в Крепость Сан-Мигель, которая была построена около пяти веков назад, а сейчас стала историческим музеем, а также хотя бы на несколько минут зайти в Музей Дунду, где собраны наиболее ценные этнографические памятники страны.

Область Намиб представляет собой уникальную природную достопримечательность, обладающую к тому же наиболее благоприятными климатическими условиями, по сравнению с другими областями страны.

В данной области также располагается знаменитая ангольская пустыня, где желающие могут поохотиться.

А графство Бибала понравится желающим оздоровиться с помощью минеральных вод.

Заядлые рыбаки также не разочаруются в своей поездке, если посетят Томбву, самый большой рыбацкий порт области.

Туристам стоит заехать и в Бенгелу, где сохранился форт, построенный в 16 веке и переживший немало сражений.

Природным великолепием поражает национальный парк Кисама, где можно увидеть редкое сочетание животных и растений, характерных для Анголы, а также посмотреть на вымирающие виды, такие как красный буйвол, манати и морская черепаха.

Питание

Жители Анголы, даже живущие в крупных городах, как правило, предпочитают питаться дома. Это вызвано не столько традицией, сколько недостаточно большим количеством мест общественного питания и недостаточным соблюдением санитарных норм в разного рода закусочных и ресторанах.

Однако количество мест для принятия пищи, которые можно посетить в Анголе, неуклонно увеличивается, что особенно заметно в столице. Но уровень цен в таких заведениях достаточно высок и далеко не каждый способен позволить себе посещать их регулярно.

Чаевые в Анголе официально не практикуют, но посетители оставляют примерно 8 % от стоимости заказа, либо оставляют официанту сигареты и т.п.

Огромное влияние на ангольскую кухню оказали португальцы, под властью которых местные жители пробыли немало времени. Как результат, блюда, которые готовят в стране, представляют собой сочетание местной кухни и кухни Португалии.

Жители Анголы традиционно потребляют морепродукты, причем особой популярностью пользуются различные супы.

Готовят также блюда из кукурузы и риса, но все же, если вы попадете в гости к ангольцу, есть большая вероятность, что в первую очередь на столе вы увидите блюдо из бобов. Также вам могут предложить соус на основе острых перцев, который добавляется во многие блюда.

В салатах зачастую используются местные овощные культуры и растения, но ни одна хозяйка не упустит возможность купить помидоры или бананы, которые привозят специально.

На любом рынке желающий отведать экзотические фрукты сможет найти для себя что-то новое.

При посещении южной части страны обязательно стоит посетить винодельни, чтобы ощутить вкус местного вина, а также заглянуть в магазин при пивоварне.

Проживание

Согласно исследованиям, проведенным недавно одним из известных консалтинговых агентств, базирующихся в Европе, столица Анголы является наиболее дорогим городом мира для путешественников, его посещающих.

Так, ночь в двухзвездочном отеле в Луанде обойдется приезжему в не менее чем 100 долларов США, в то время как сутки проживания в пятизвездочном заведении будут стоить минимум 500 долларов.

Некоторые туристы предпочитают арендовать жилье на время своего пребывания в стране. Цены на аренду квартир, а также домов неимоверно высоки. Месяц проживания в двухкомнатной квартире в столице облегчит ваш карман на 7 тысяч долларов США, а в трехкомнатной — на 20 тысяч.

Цены на продукты также высоки, что вызвано высокой степенью инфляции, господствующей в стране. Например, бутылка вина обойдется вам в 3 доллара США, а обед в недорогом кафе — в среднем в 35 долларов США.

Несмотря на явную дороговизну аренды, она пользуется заметным спросом у иностранцев, что является результатом непрекращающегося потока сотрудников иностранных нефтедобывающих компаний, прибывающих в страну.

Развлечения и отдых

Основным типом развлечений, которые может предложить туристу Ангола, является посещение различного рода достопримечательностей, располагающихся на территории страны. В число таких мест входят не только музеи и старинные здания, существующие в течение нескольких сотен лет, но и великолепные природные виды, способные заставить взволноваться даже самого искушенного путешественника, которые имеются в великом множестве в Анголе.

Кроме того, незабываемые впечатления останутся после посещения страны во время одного из праздников: Новый год, День молодежи (в середине апреля), День победы (конец марта), День независимости (вторая декада ноября). Пребывание в Анголе во время карнавала (вторая половина февраля) будет одним из самых ярких воспоминаний о стране.

Для любителей полежать на пляже и поплавать имеется большое количество пляжей возле океана. Наиболее хорошо оборудованы пляжи, находящиеся в ведении отелей.

Желающие активно провести время, но пресытившиеся посещением памятных мест и музеев смогут заняться рыбалкой (как спортивной, так и обычной), пойти в поход вместе с опытным сопровождающим, а также поохотиться.

Для туристов, предпочитающих несколько более культурные развлечения, существует возможность посетить местные театры (в большинстве своем находящиеся в Луанде). Несмотря на свой любительский уровень, данные заведения пользуются неизменным успехом у местных жителей и иностранцев.

В столице также имеется Академия музыки, где можно услышать не только мелодии местных авторов, но и классические произведения.

Свои развлечения предлагают и отели.

Покупки

На территории страны есть огромное количество разного рода местных магазинчиков, а также рынков. Продавцы, как правило, предлагают приобрести товары местного производства.

В основном это изделия, выполненные из слоновьей кости или дерева.

Различные статуэтки, маски ритуального характера, плетеные корзины и циновки с геометрическими узорами, мебель можно купить в любом населенном пункте страны.

Доступны и сувениры из тростника, соломы и сухой травы. Многие путешественники приобретают ритуальные маски в подарок.

При желании можно купить и местную одежду, а также ювелирные украшения.

Наиболее посещаемым рынком страны является Бенфике, находящийся недалеко от столицы.

Транспорт

Основным способом, который используется туристами, желающими посетить Анголу, является авиаперелет. Но некоторые предпочитают добираться в страну, используя морское транспортное сообщение или на авто.

Смелый турист, конечно, может отважиться путешествовать по местным автодорогам на своей или арендованной машине, но необходимо помнить, что многие из них пребывают в настоящее время в недостаточно хорошем состоянии. Движение в Анголе правостороннее.

Если вы все же решились выехать на машине в сельскую местность, то отложите поездку на дневное время — если произойдет поломка, вам будет легче добраться до ближайшего населенного пункта либо дождаться помощи на месте при дневном свете. Но имейте в виду, что в случае поломки маловероятно, что вы сможете сразу же связаться с местной аварийной службой или обслуживающим центром. Поэтому запаситесь достаточным количеством инструментов, необходимых для самостоятельного выполнения мелкого ремонта.

От моря вглубь страны можно попасть на самолете. Подобные услуги пользуются необычайной популярностью. Как правило, стоимость полета составляет около $ 100.

Можно попробовать перемещаться на железнодорожном транспорте, так как в Анголе наличествуют железные дороги в количестве трех штук. Стоимость проезда в поезде невелика.

Следует помнить, что такси или какой-либо общественный транспорт вы вряд ли найдете где-либо кроме столицы, да и там в основном ходят маршрутки.

Связь

В стране вещают около десяти радио- и телестанций.

Несмотря на огромное количество людей, населяющих Анголу, лишь небольшая часть местных жителей может позволить себе покупку какой бы то ни было дорогостоящей техники, будь то персональный компьютер или мобильный телефон.

Такое положение вещей определяет и количество пользователей интернета, которое оценивается в более чем 190 тысяч человек. Однако все же в некоторых крупных городах страны имеются интернет-кафе.

В Анголе имеется несколько мобильных операторов. Самые крупные из них: Unitel S.A. и Movicel. Главные телефонные линии в большинстве своем находятся в пользовании государственных структур, а более 50 % мобильных номеров принадлежит военным. Благодаря подводному оптоволоконному кабелю, проложенному под водой, осуществляется телефонная связь со странами как Европы, так и Азии.

Безопасность

Прогулка по улицам Анголы в одиночестве и без опытного сопровождающего может оказать неудачной. Это, в первую очередь, связано тем, что попрошайничество и хулиганство широко распространены среди местного населения. Не забывайте про карманников, которые не преминут ознакомиться с содержимым ваших сумок и карманов, как только вы отвлечетесь.

Впрочем, на улицах, охраняемых стражами порядка, относительно безопасно.

Но будьте максимально осторожны на перекрестках, так как жители Анголы зачастую не соблюдают указания светофоров, к тому же последние часто отсутствуют.

Постарайтесь не пользоваться фотоаппаратами на глазах представителей власти, одетых в голубую форму, а также ни в коем случае не снимайте военные объекты и государственные здания.

Помните о том, что местную валюту из страны вывозить запрещено. Постарайтесь потратить ее на месте, либо обменять на доллары США.

Бизнес-климат

Основным видом бизнеса в стране является нефтедобыча. На территории Анголы имеется государственная компания (Sonangol), осуществляющая данный вид деятельности. В нефтедобыче и поиске новых месторождений в этом африканском государстве занято множество иностранных промышленных гигантов. Наиболее известны их них Total и Petrobras.

Преуспевают и компании, занимающиеся добычей алмазов. Прибыльно строительство, что связано с постоянно растущим спросом на недвижимость и высокими ценами на нее.

Одним из наиболее развитых бизнес-секторов является туризм. Им занимаются не только местный жители, но и иностранцы. В Анголе легко можно встретить кого-нибудь из России и Украины, кто переехал в страну еще в советские времена в качестве военного переводчика.

Популярна и такая услуга, как авиаперелеты, что связано с низким качеством дорог, с которой сталкиваются не только местные жители, но и туристы при необходимости попасть вглубь страны.

Прибыльной может оказаться и очистка воды, так как качество ее в Анголе оставляет желать лучшего.

Стоит также уделить внимание медицинской промышленности, которая на данный момент недостаточно хорошо развита и не пользуется достаточно высоким спросом у местного населения. Так, в данный момент несколько фармацевтических заводов выставлено на продажу.

Существует перспектива развития портового бизнеса, а также строительства судостроительной верфи и рыбной фабрики.

В данный момент ведется строительство первого ветропарка на территории страны.

Недвижимость

Цены на недвижимость в стране высоки по сравнению с другими странами африканского континента, да и европейского тоже. Это в первую очередь вызвано огромным количеством иностранцев, прибывающих в страну, чтобы работать в нефтедобывающих компании, которых на территории Анголы достаточно много.

Спрос на офисную недвижимость неуклонно растет, но государство на данный момент не может предложить достаточное количество современных зданий для всех желающих.

Правительство Анголы осуществляет крупномасштабный проект, связанный со строительством домов бедняков, так как многие из них и сейчас живут в ужасающих условиях, не имея доступа ни к достаточно чистой воде, ни к канализации.

Экономика страны продолжает развиваться очень быстрыми темпами, а значит и стоимость недвижимости тоже будет неуклонно расти.

Обменять свои деньги на местную валюту можно в любом банке страны, которые открыты с 10:00 до 16:00 с понедельника по пятницу. Работают обменные пункты и по субботам — с 8:30 утра и до 11:00.

Некоторые сложности с выполнением обменных операций могут возникнуть в небольших населенных пунктах, но тогда можно совершить обмен на так называемом «черном рынке».

Кредитные карты, как и дорожные чеки, как правило, в ходу только в больших городах. Для путешествий во внутреннюю часть страны, подальше от крупных городов, необходимо взять с собой достаточное количество наличных денег.

Учтите, что общественные организации, магазины и банки, как правило, открываются примерно в 8 утра, причем некоторые из них работают не весь день.

Выходя на прогулку, не забудьте захватить с собой закрытую бутылку воды, так как не во всех частях страны есть возможность ее приобрести, а качество местной воды оставляет желать лучшего.

Стоит также запастись и аптечкой с хотя бы минимальным набором лекарственных средств.